Замена электропроводки в однокомнатной квартире - Страница 2

[Гость]

В любой хрущевке провода во всем доме старые.Поэтому или менять во всем доме,или капитально делать квартиру. А это значит нужно ставить квартирный щиток .Не трогая счетчик,после него,хоть это и варварство.А это значит ,что нужен корпус щитка-от 200 гривен.Групповой двухполюсный автомат,автоматы групп-до 250 гривен.Реле защиты от перенапряжения в сети-от 400 гривен ,УЗО на всю квартиру-от 270 гривен,УЗО на стиралку обязательно с уставкой 10 миллиампер,например УЗО-ДПА16В-от 350 гривен.Если в квартире много электроники,тем более стиралка с электронным управлением нужен быстродействующий электронный стабилизатор напряжения-от 8000 гривен.С третьим проводом в розетке можно не заморачиваться-бесполезно и даже вредно.Ну и по мелочи-светильники,провода,выключатели розетки и т.п.-тысячи на 3 гривен.Итого- 12000-14000 гривен.Ну а за работу-еще тысяч семь.Итого-19000-21000 тысяча гривен.Если поставить стиралку сэлектромеханическим управлением-это 11000-13000 гривен.Ну а если делать тупо просто замену,не учитывая ,что хрущевская проводка вовсе не предназначена для современной бытовой техники,то и заморачиваться с ремонтом электропроводки не стоит-сама выгорит.

[Гость]

Делал замену проводки в своей двухкомнатной квартире сам-как никак 30 лет работаю с электричеством,даже лет 15 занимался испытаниями и наладкой электрооборудования и электроустановок.Прежде всего выбросил из этажного щитка всякую старую билиберду.Пакетник на 6 ампер,для отключения счетчика при его замене(электрик РЭС,менявший счетчик на электронный на 60 ампер при мне сказал,что он не самоубийца,чтобы отключать счетчик пакетником 30 летней давности,если надо ,отключит напряжение на щите в подвале,а что до соблюдения норм техники безопасности и правил технической эксплуатации ,то вся проводка в доме -одно большое нарушение,проще сказать ,что сделано правильно,чем перечислять ,что нарушено).И то так.То же напряжение сети скачет от 190 вольт в часы максимума нагрузок до 235 вольт ночью. А должно быть -225-215 вольт по норме,в крайнем случае-230-210 вольт при максимальной нагрузке сети. Провод на стояке прослужил уже 50 лет,ни разу изоляция его после сдачи в эксплуатацию не измерялась,петля фаза-ноль не мерялась, металлическая связь этажного щита не проверялась.Спасает только то,что провод ,хоть и алюминиевый ,но в негорючей резине -наирите,хоть изоляция и дубовая уже от старости,но еще держит,хотя если в подвале рвет трубу и идет подтопление,защита на щитовой каким то чудом выбивает отдельные фазы стояка по сырости.Да и питающий кабель при ремонте теплотрассы уже раз несколько рвали близ дома.Короче-кошмар,хотя бывает и еще хуже,хоть щитовая кое как служит и не разрушена.Потому оставил в этажном щите только счетчик,запитав его от стояка,а уже от счетчика сделал ввод в квартиру.Сечение провода ввода в квартиру выбрал равное сечению по алюминию,но провод медь.Стояк 6 мм квадратных,а ввод 4 мм квадратных,можно было и 6 мм квадратных по меди положить,но это пустая трата денег.Хотелось положить NYM провод,но дорого.Остановился на кабель- проводе ШВВП и ВВП.Двойная изоляция-это обязательно в старых домах.Вообще надо бы жестким двухжильным проводом все прокладывать,но гибкий двухжильный провод-лучше в монтаже и реально паять в коробках его легче.
Делаешь для себя-никаких скруток,только пайка .Что до третьего провода-он если и появится на стояке,то только в случае полной замены всей проводки в доме,что выглядит как примерно полет человека на Марс.Кроме того такой третий провод зануления требует высочайшего уровня обслуживания электроустановки,иначе он становится особо опасен.При замыкании скажем одной фазы на корпус одной стиралки и не сработки защиты,под потенциалом 220 вольт оказываются все корпуса всех присоединенных стиралок и других установок во всем подъезде.Тут надо следить и следить ,а у нас десятилетиями ничего не проверяется.По этой же причине категорически ничего нельзя "заземлять" на корпус этажного щитка-оборвется ноль и будете иметь 300 вольт на вроде бы заземленном корпусе .Поэтому все меры защиты -строго внутри квартиры.Квартирка крошечная,потому и строить мощную электрическую сеть ни к чему.Ди про соседей сидящих на той же фазе нельзя забывать.Тут главное-что бы счетчик по току был не меньше ,чем автомат ввода в квартиру,а автомат должен соответствовать номинальному току провода ввода.Надо также учесть влияние высших гармонических от современной бытовой техники и класть провод с запасом процентов 35-40 по сечению от номинальной нагрузки и не скупиться.А то автоматы эти высшие гармонические не очень то и чувствуют,можно и до пожара дожиться.А потому поставил щиток наружной установки-ну нет для него другого места и способа установки.Ну дальше просто,надо знать заранее ,что и где будешь подключать.Выбираешь предельно возможную нагрузку по сечению провода ввода.При 4 мм квадратных по меди-это по ПУЭ-около 30 ампер по току.Но нужен запас.Тогда пусть будет установлен двухполюсный автомат на 25 ампер.Ставить диффавтомат -неудобно в обслуживании.После него -сразу реле защиты от перенапряжений Volter,за ним УЗО с уставкой на 30 миллимпер по току срабатывания.ПУЭ запрещает применять УЗО в двухпроводных сетях,не соблюдаются нормы сочетания времени срабатывания УЗО и напряжения прикосновения к корпусу при пробое на него фазы.Но если это знать и дополнительно применять организационные меры безопасности,то УЗО будет выполнять хотя бы противопожарные функции.
А вот групповые автоматы надо выбирать в соответствии со схемой квартирной электропроводки,при этом коэффициент использования должен быть равен 0.7.То есть сумма номиналов всех установленных автоматов ,умноженная на 0.7 должна дать номинальный ток автомата ввода (примерно).Но если больше-то смотря как будет эксплуатироваться проводка,хоть и не желательно,может выбивать автомат ввода.По жизни пришлось проложить две мощных группы и три маломощныхПолучилась комбинированная схема.Да и схему разводки старой проводки надо учитывать,что бы лишние метры не долбить.Три автомата по 10 ампер с сечением провода 1.5 мм квадратных и запасом по току очень большим,ну нет автоматов промежуточных номиналов и два автомата по 16 ампер с сечением по 2.5 мм квадратных.Итого-62 ампера в пределе ,умножив на 0.7 получим 43.4 ампера-слишком много для ввода на 25 ампер.Для одного автомата на 16 ампер и трех на 10 ампер-46 ампер,умножив на 0.7 получим-32.2 ампера -это приемлемо.Один автомат на 16 ампер явно лишний.Но он нужен.Если учесть.что счетчик на 60 ампер,провод ввода способен выдержать перегрузку по току,провода в квартире положены с запасом и никто не будет нагружать все автоматы под завязку одновременно,можно оставить.Но это предел!!!Один автомат 16 ампер-стиралка-автомат строго .Другой автомат 16 ампер-силовое оборудование кухни и может ,когда нибудь ,кондиционер.Одна группа 10 ампер это прихожая ,санузел,резервная группа розеток гостиной.Вторая группа 10 ампер-это кухня,маломощные розетки и свет,гостиная ,свет и розетки.Третья группа 10 ампер-это спальня.А вот стабилизатор ставить-слишком дорого,потому и стиралку поставил с электромеханическим управлением,позволяет безболезненно отключить с корпуса провод с заземления фильтра ,подающего напряжение на него 110 вольт.Специального УЗО на стиралку не ставил,при подключении к воде резиновым шлангом даже при полипропиленовых трубах разводки и стальных стояка и стационарном подключении канализации ток утечки по воде достаточен для четкой работы УЗО,что и было промерено и просчитано.Плюс организационные меры по технике безопасности,напряжение на стиралку подается только после полной загрузки в последний момент автоматом,вов время стирки санузлом не пользоаться и сразу по окончании стирки снять напряжение автоматом.Да и передняя панель машинки-пластик.Кроме того все отопительные батареи в комнатах закрыты решетками-сразу помещение стало без повышенной опасности.Да и при испытаниях УЗО показало отличную работоспособность от тока утечки на" массу" и емкость.При отключенной фазе ноль прикоснувшийся к профилям гипсокартона дал мгновенную сработку защиты.
Конечно,это не лучший вариант квартирной проводки,но для хрущевки вполне работоспособный.Написал так подробно ,что бы можно было оценить стоимость работ.Делал все сам,ни копейки не потратил на оплату работ.Щиток обошелся в 1200 гривен.Повод,розетки,выключатели,коробки распаечные,изолента-около 2.500 гривен.Светильники точечные на потолки и звонок,лампы-около 3000 гривен .Итого-6700 гривен .Если будет делать хороший электрик-работа тысячи на 4 потянет-итого 10 700 гривен Если потребуется УЗО дополнительноили есть третья комната-тысяч двенадцать гривен выйдет.Ну а со стабилизатором напряжения-уже все 20000 тысяч.